【レースプラントの育て方】こんな設備でうまく育ちました！

ハロー、エッゲルでございます!

わたしは、育成難易度が高いといわれるレースプラントにチャレンジしています。これまでは、レースプラントの花を咲かせるまでの育成に成功しています

2023-2024シーズンは終了しました。目標は開花させて種子をとることでしたが、残念ながら目標達成にはいたらず、来シーズンへ持ち越しとなりました。でも、成長は過去イチ良好だったことは大変喜ばしいことでした

レースプラントの育成に関しては、本やネットで情報収集しても量が少なく、さらに異なる情報が散見されていることもありました。そんな手探りからのスタートだったんですけど、そんななかでうまく育ってくれましたので、使った道具と育成環境を水草育成に大切な５つの要素（温度、光、CO2、栄養、水質）に分けて整理します

タンク：ニッソールームメイト９０１
温度：ヒーターはニッソープロテクトプラス R-160W。夏場の温度対策はコトブキのクーラーファン
CO２：７４ｇ小型ＣＯ２ボンベ
光：テトラ社　パワーLEDプレミアム
栄養：低床はADAパワーサンドアドバンス＆トロピカルリバーサンド。追肥はカミハタOKOSHI。液肥はトロピカ社の緑液
水質：フィルター　エーハイム　エココンフォート2234
塊茎が大きい場合

タンク：ニッソールームメイト９０１

容量：１７ℓ

規格は、３５２×２６２×２６０mm

調べたところによると、容量は１７ℓでした

その時代のアクアリストは誰もが知るオールインワン水槽。この水槽のすばらしさについてこちらに過去記事にしたことがあります

高さがあって容量はコンパクトなこの水槽がレースプラントを研究するのにちょうどいいサイズでした。次はもっと大き目のタンクを検討しています

温度：ヒーターはニッソープロテクトプラス R-160W。夏場の温度対策はコトブキのクーラーファン

温度：２１～２３℃

温度管理は、２１～２３℃を目標にしました。冬場の温度管理はOK。しかし、夏場の高温対策は大苦戦し、２５℃オーバー！クーラーファンで夏場を越えることは困難であることを理解しました。クーラーファンは室温－２℃くらい下がりましたけど、外出で室温が２８℃とか３０℃になるとムリです。おそらくファンを強力なものにしたとて、蒸発で温度を下げる仕組みを利用して２３℃以下にするのは、限界があると思います

レースプラントが日本の夏を越えるには、部屋のクーラーを２４時間稼働にするか、水槽用クーラーを設置するのがマストという結論になってます

ヒーターは安価なオートのものを使いたいところですが、だいたいの製品は２６℃設定もしくは誤差が1.5±２３℃のメダカ用なので、レースプラントにマッチしないんです

ヒーターのメーカーといえばエヴァリスの人が多いんじゃないでしょうか。私の過去の経験から言えばニッソーをおすすめします。プロテクトプラスは初期費用がかかりますけど、ヒーターのみ交換ができるし、ヒーターのサイズも使い分けができて便利です。あとあと安上がりです

ヒーターは２年ごとに交換（メーカーの推奨は１年だったと思います）。サーモスタットは７年使っていまして、ほんとうは交換なんでしょうけど、まだ使っています

１７ℓタンクなので、ひとまわり小型で水槽の中がすっきりする１１０ｗが最適と考えるところです。そこへ１６０ｗを使うことで、ヒーターの負荷をなるべく小さくしてトラブルのリスクを取り除いています

過去に購入したニッソーのヒーターのなかには10年トラブルなしで使えた製品もありました。いまは危険すぎるのでやりませんけど。なので、これまで長年使ってトラブルゼロのニッソーに信頼を寄せています

CO２：７４ｇ小型ＣＯ２ボンベ

添加量：３秒に１滴

ライト点灯の３０分前から供給スタート。消灯の３０分前にストップ。導入したてから終了までオールで設定変更しませんでした。消灯近くの時間にＰＨ測ったら６．０付近のことが多かったので、ＣＯ２がしっかり入っていたと思います

ＡＤＡのＣＯ２レギュレーターにＨＡＲＵデザインのアダプタを接続してＣＯ２ボンベより安価なメーカーのボンベを使っていました。ただ、これガス漏れ起こしているんじゃないか？って思って、バケツの水に沈めて一応調べてみたら、やっぱり横のガス抜き穴からブクブクと漏れていました。どんなにギュッと締めても漏れちゃうんで、高くてもＡＤＡのボンベ使ったほうがいいのかな？って思いました。原因がアダプタｏｒボンベのネジｏｒその他かはわかりません。どっちがいいか問題はいまだ解決していません

そして、水槽の中をスッキリさせたいので、インラインでのＣＯ２ディフューザーを使いました。これ前述にもありますけど、CO２がしっかり入ってとてもよかったです

ただ、フライングフォックスとヤマトヌマエビのコケとり隊の動きが急に落ちたり固まったようになっていることがあったので、そのあたりを注意しながら供給量を調整しないといけなかったと思っています

ボンベの交換は、おおよそ２か月に１回でした

光：テトラ社　パワーLEDプレミアム

光量：８５０ｌｍ

照射時間：７時間

タイマー内蔵型のLED照明です。小型ながら明るくて水草が育つ波長との謳い文句だったような。レースプラントは育ちました。蕾をグングン伸ばす様子があったので、育成の条件を満たす光を供給できたんじゃないかと思います

レースプラントがしっかり育つ環境は、特に低床の豊富な栄養が重要だと考えられるので、どうしてもコケが出やすくなっちゃいます。そのため、光量のバランスは大切であり、難しいところのひとつだと思います

バランスが崩れるとあっという間にガラス面と葉がコケだらけ！

栄養：低床はADAパワーサンドアドバンス＆トロピカルリバーサンド。追肥はカミハタOKOSHI。液肥はトロピカ社の緑液

低床：ADAパワーサンドアドバンスをおよそ２ｃｍ。その上からトロピカルリバーサンドをおよそ３ｃｍ

追肥：OKOSHIをセッティング後およそ６カ月に４つ。およそ８カ月に２つ

OKOSHIの過去記事はコチラ

液体肥料：トロピカ社の緑液を規定量

トロピカ社の緑液の過去記事はコチラ

「アマゾニアⅡは栄養分が少ないので、半年で栄養不足になる」はきいたことがありまして、私も使ってそれを実感していました。そうなると、もっと栄養豊富な低床を求めることになるので、ADA製品ならパワーサンドを検討すると思います

しかし、使ってみた感じではパワーサンドアドバンスでも栄養が不足します。６か月でレースプラントに成長不良や枯れといった異変がみられました。OKOSHIを入れたら回復したので、栄養不足になったんだと思っています

トロピカ社の緑液は「なんか、入れると葉が枯れないような…。効いてんのか？効いてないのか？」くらいの感じでした。液肥は比較的即効タイプといわれますが、投入前後の効果があまりわからなかったのが正直なところです

投入した状態でスタートしてるし、ストップしてコンディション崩れたらイヤだから使い続けていまに至りました

水質：フィルター　エーハイム　エココンフォート2234

ろ過容量：４ℓ

ろ材：キャビティ１ℓ。デルフィスアーチ型セラミックろ材１ℓ弱

水の循環：５００ℓ／ｈ　およそ２４回転／時

１７ℓのタンクへ４ℓのろ過容積の外部式フィルターを使い、全体の水量に対して２０％弱の豊富なろ過環境をつくりました。さらに低床を５ｃｍの厚さにしてあるので、それを含めるとろ過容積は３０％以上になると思います。そこに水が毎時２４回転します

これによってシーズン通して水が安定し、稀に５０％以上の水替えをしてもおおきなトラブルは起きませんでした。NO2は検出されず、安定感抜群です

清掃は基本的に粗目スポンジの目詰まりを取り除くだけです。生物ろ過部はなるべく触れないようにしました。特にキャビティは、熟成するのに比較的時間がかかるし、洗の浄後の回復にも時間がかかる印象があります

これは自論ですけど、生物ろ過はろ材の表面につくバクテリアが機能するので、表面積の広さが重要といわれています。しかし、キャビティの生物ろ過の機能する仕組みは、ひだの隙間に溜まる汚泥につく水質浄化に関わる微生物のはたらきがおおきく貢献していると思っています。活性汚泥にはツリガネムシの仲間など水を浄化させる微生物が存在します。そう考えると、活性汚泥を洗い流したキャビティの回復に時間がかかることが納得できるんです。あくまで推論ですけど